Выделкой шкур можно заниматься как дома (если характерный запах никого не смущает), так и поставить этот процесс на конвейер, арендовав цеха и наняв рабочих. Такое занятие не требует особых навыков, ему легко обучиться. Тем не менее, начиная бизнес, вы должны знать о перечне зверей, выделкой шкурок которых могут заниматься только предприятия, имеющие на это право, согласно действующему законодательству.

Запрещена несертифицированная выделка шкурок белки, бобра, выдры, горностая, колонка, куницы, лисицы, норки, ондатры, песца, росомахи, рыси и соболя.

Начинать же стоит с обработки кроликового меха - он наиболее доступный, наименее требовательный к мастерству обработки и, конечно же, отличается наинизшей закупочной ценой. Изделия из кролика всегда востребованы на рынке. И если стартап будет приносить прибыль и удовольствие, в будущем вы можете основать и ферму по выращиванию этих зверьков, получив замкнутый цикл производства. Помимо кроликов, можно заняться также выделкой шкур овец и коз. По словам бизнесменов, одна шкура приносит доход от 20 до 50 долларов, в зависимости от вида меха/шерсти.

Процесс обработки шкур, который мы и опишем далее, состоит из трех основных стадий: подготовительных операций, собственно выделки и отделки.

Подготовка шкуры к выделке

Подготовительный этап состоит из отмоки, мездровки, мытья и обезжиривания кожи и меха. Для отмоки нужно приготовить соляной раствор из расчета 30-40 грамм поваренной соли на один литр воды комнатной температуры. Обязательно добавьте антисептик, подавляющий развитие микроорганизмов и предотвращающий возможное загнивание шкуры, например, кристаллическая карболовая кислота (фенол) или хлористый цинк. Последний также способствует закреплению волоса в коже и особенно полезен при работе с уже подпорченными шкурами. Шкуры опускаете в приготовленный раствор, применив пресс. Отмока может продолжаться от нескольких часов до трех-четырех суток, что зависит от толщины кожи и длительности хранения законсервированных шкур.

Важно часто, каждые два - три часа, перемешивать шкуры, чтобы они равномерно отмокли. По истечению 12 часов, можно поменять раствор. Это ускорит процесс.

Шкура готова перейти на следующий этап, если:

• кожа стала равномерной, мягкой и легко поддается растягиванию;
• волос держится прочно, не выпадает.

После чего шкуры отжимают и развешивают для стекания остатков воды. Не перетягивайте их при отжимании, иначе могут остаться полосы.

Следующий подготовительный этап - мездровка - применяется только к сухим шкурам. Внимательно осмотрите товар на присутствие остатков подкожной мускулатуры и жира. Их надо счистить, а всю поверхность мездры слегка проскрести ножом в направлении залегания корней волос.

Мытье и обезжиривание - последний подготовительный этап. Оставшийся жир, который не виден на первый взгляд, будет препятствовать дальнейшей обработке шкур. Для того, чтобы избавиться от него, следует приготовить обезжиривающий раствор. Его состав прост: семь-восемь грамм стиральной (кальцинированной) соды на один литр воды (или треть стакана соды на ведро воды). Раствор готовят теплым, температуры тела человека. Шкуры в растворе должны свободно плавать. Когда вола приобретет желтоватый оттенок, следует сменить ее. По прошествии двух-трех часов мездра шкур (внутренняя часть) должна побелеть и жирность ее перестанет ощущаться. Проверьте - кожа должна «скрипеть» под пальцами. Шкуры сушат, шерсть отряхивают от воды, а мездру протирают сухой тканью.

Если передержать шкурки в обезжиривающем растворе, они могут потерять эластичность и прочность, станут видны волокна.

Выделка шкур: описание основных методик

Выделка шкур, которая может производиться двумя основными технологиями: пикелеванием и квашением (квасованием). В домашних условиях применяют оба метода выделки шкур, тогда как в промышленных масштабах используют лишь пикелевание.

Пикелевание подразумевает обработку шкур при помощи пикелей - среднекрепких водных растворов поваренной соли с кислотами: неорганическими (серной, соляной) или органическими (муравьиной, уксусной, винноуксусной, молочной). Серная и соляная кислоты значительно более активно влияет на материал. Шкуры, обработанные ими, сохраняют свои хорошие качества недолго. Со временем их прочность теряется. При воздействии неорганических кислот также может измениться окрас и структура шкуры, естественный блеск и красота меха пропадают. Для того чтобы предотвратить потерю товарного вида шкуры, после процесса пикелевания, нужно нейтрализовать кислоту.

Органическим кислотам свойственно более мягкое и щадящее влияние на шкуры. Наиболее доступная и распространенная среди них кислота - уксусная. Шкурка, обработанная ею, получается эластичной и сохраняется долгое время.

Ингредиенты для уксусного пикеля : 15-35 миллилитров концентрированной уксусной кислоты и 40-50 грамм поваренной соли на один литр воды. Если концентрированную кислоту достать невозможно, то на один литр воды берут 20-50 миллилитров пищевой кислоты (уксусной эссенции) 70% концентрации.

Пикель можно произвести из прокисшего домашнего вина. Его разбавляют водой в пропорциях один к трем, затем добавляют поваренную соль (40-50 грамм на литр). Пригодны только белые вина, так как красные подкрашивают мездру, а главное — шерсть.

Весь процесс обработки шкуры проводят в эмалированной, пластиковой или деревянной посуде, которая не подвергается окислению. Пикель, в который погружаются вымытые и обезжиренные шкурки, должен быть комнатной температуры. На один килограмм шкур надо брать три литра раствора (лучше четыре-семь литров), чтобы шкуры свободно плавали в растворе.

Время процедуры — от пяти часов до четырех суток в зависимости от толщины и плотности кожной ткани. Для заячьих шкур, для сусликов и других зверей с тонкой неплотной кожей достаточно пять - десять часов. Шкурки хорьков, енотовидных собак, шакалов, пушных зверей с кожей средней толщины, а также косуль и молодых оленей требуют более длительного времени — от 12 до 30 часов. Для толстых шкур волка, медведя, лося, кабана время пребывания в пикеле - до четырех суток. Важно постоянно перемешивать шкуры, чтобы пикель равномерно их пропитал.

Для понимания, готова ли шкура, нужно сложить небольшой угол вчетверо, сильно прижав пальцами, после чего расправить. Если остались характерные белые швы - пора доставать товар. Слегка отжав шкуру, оставьте ее на 10-12 часов на вылежку при комнатной температуре. После этого шкуру можно считать готовой.

Второй метод выделки шкур - квашение - подразумевает использование забродившей закваски хлебного типа. Последняя может быть приготовлена из овсяной, ячменной, пшеничной, ржаной муки грубого помола и отрубей. Такой метод является более щадящим и приспособленным для домашнего применения. Квашение - это, по сути, обработка шкурок кислым тестом. Существует две методики обработки: окуночная и намазная.

При окуночном квашении замешивают жидкое тесто из расчета 150-200 грамм муки на один литр горячей воды. Добавляют поваренную соль - по полной столовой ложке на литр теста. Для того чтобы ускорить процесс брожения - добавьте немного дрожжей. В раствор комнатной температуры опустите шкуры, так чтобы они свободно плавали. Затем посуду стоит закрыть крышкой и оставить «бродить» шкуры, постоянно их помешивая (каждые два-три часа).

Через сутки брожения следует проверить шкуры на готовность. О готовности шкуры судят по тем же признакам, что и при пикелевании. Есть и другой способ проверки: нужно вынуть из кваса край шкуры и пробовать отделить ногтем тонкий слой кожи со стороны волоса. Если отслаивание пленки эпидермиса от основного слоя кожи заметно - значит, шкура готова. Ее нужно отжать и развесить для просушивания.

Недостаток окуночного окрашивания проявляется в сложности последующей очистки шкурок от теста. Чтобы его избежать - применяйте способ намазного квашения.

В процессе замешивания в тесто с солью и дрожжами добавляют большое количество муки, сметаны. Тесто оставляют в теплом месте до начала брожения. Затем намазывают полученную смесь на мездру (нижний слой шкуры, подкожная клетчатка) слоем в 0,5-1 сантиметр. Шкуры складывают мездра к мездре, укрывают и оставляют кваситься. Для того, чтобы слои смеси равномерно покрывали шкуру, используют деревянную лопатку.

Для достижения наилучшего результата тесто можно менять раз в сутки, снимая старое и накладывая новое все той же лопаткой. О готовности шкуры, как и в предыдущих случаях, говорит характерная «сушинка» и отслаивание эпидермиса.

Помните: чем мягче вода, используемая для приготовления растворов, тем качественнее получается выделка. При использовании жесткой воды ее рекомендуется смягчить добавлением технического нашатырного спирта в количестве одной столовой ложки на 10 литров воды.

Последний этап - отделка кожи и меха

Отделка шкур применяется для того, чтобы удалить склеившиеся волокна, которые образуются в процессе сушки. В процессе отделки шкуры мнут и растягивают руками, разрыхляют мездру на скобе, косе, разбивочной рогаткой. Для этого применяют всевозможные столы и системы растяжек. Отделка волосяного покрова состоит в его чистке и расчесывании, чтобы мех стал пышным и блестящим.

И помните, если на изделии случайно образовалась дыра - ее нужно зашить в процессе сушки, до полного высыхания шкурки. Шов должен ложиться параллельно линии хребта. Круглое отверстие слегка удлиняется и делается веретенообразным, такой метод штопки не сделает складок.

Если же решили заняться выделкой шкур в производственных масштабах, вам не обойтись без следующих станков:

• Машина рубильная, предназначенная для предварительной стрижки волосяного покрова.
• Барабаны откатные для откатки и отминки шкур.
• Устройство для мягчения шкурок.
• Чесальная машина.
• Машина стригальная для стрижки волосяного покров шкур.
• Центрифуга для отжима шкур.

Для приобретения требующихся навыков, можете использовать

Мне всегда было жаль выбрасывать шкуры забитых козлят. Одно время, я даже засаливал шкуры надеясь вскоре научится их выделывать. Однако все найденные способы были достаточно трудоёмки и требовали труднодоступных веществ. В конце концов моё терпение лопнуло и я через своих знакомых нашёл человека, который умеет выделывать шкуры. К счастью, предварительно я решил опробовать более простой способ выделки.

1-ый способ.
Снимаете шкуру.
Раскладываете её на ровной поверхности в тени мехом вниз.
Ждёте пока она остынет.
Обильно посыпаете пищевой содой внутреннюю поверхность. Соду не надо жалеть. На 1м^2 нужно где-то 4кг. Вес соды приблизительный.

Ждёте пока шкура не высохнет. На это нужно минимум 1 сутки, а то и побольше. Соду желательно перемешивать для лучшего высушивания.
После высыхания стряхиваете соду. Шкура готова к долгому хранению. Я таким образом хранил шкуры больше 3 месяцев.
Не важно хранили вы шкуру или нет, вы можете перейти к окончательной обработке.
В ёмкость набираете тёплую воду и добавляете стиральный порошок больше обычного. Вода должна быть сильно мыльной. Также добавьте фурацилин.
Опускаете туда шкуру. Периодически перемешиваете. Ждёте пока шкура не станет мягкой. Это происходит достаточно быстро.
Стираете шкуру. Если вода сильно загрязниться поменяйте её и повторите.
После стирки прополоскайте шкуру.
Шкуру, с помощью гвоздей, натягиваете на ровной поверхности.
Когда она подсохнет, но не высохнет, внутреннюю поверхность смазываете веретёнкой.
После высыхания шкура готова к эксплуатации.

Шкуры выделанные таким образом используются у нас больше года. Шерсть пахнет свежестью (стиральный порошок), мягкая. НО! сама шкура жёсткая. Годится на коврики. Сырой можно положить её на изогнутую поверхность, после высыхания шкура сохраняет форму.
Лёгкость способа, компенсирует недостатки. Первый недостаток это жёсткость шкуры. Второй не менее важный недостаток (мной не проверялось, но теоретически так должно быть) чувствительность к влаге. То есть одежду шить из такой шкуры не рекомендую.

Более простого способа выделать шкуру я не знаю.

Область применения жестких шкур достаточно ограничена. Значит надо было придумать каким образом придать шкуре мягкость.

Второй способ это расширение первого способа.
К вышеописанному способу добавляются три этапа: мездрение, железная щётка, теребление.
Шкуру после съема желательно мездрить. То есть внутреннюю поверхность очистить от прирезанного мяса, жира. Лучше всего делать это специальным инструментом, но вполне можно обойтись и ножом. Можно, но очень не удобно.

Если хотите свести этот этап к минимуму, нужно снимать шкуру очень осторожно. Кстати, я проверил способ снятия шкуры с помощью насоса. Обязательно сфотографирую, когда буду так делать.

Далее как обычно. Засыпаете содой. Сушите. Стираете.
После стирки, отжав шкуру размещаете её на ровной поверхности. С помощью гвоздей натягиваете её. Оставляете на просушку. Когда шкура подсохнет, но не высохнет, с помощью проволочной щётки расчёсываете внутреннюю поверхность. Это нужно делать без фанатизма. Смазываете маслом. Оставляете подсыхать.

Далее, начинаются мучения, куда большие, чем при мездрении. Шкуру необходимо периодически теребить. То есть снимаете шкуру с сушки. И трёте её руками, делаете движения, как при ручной стирке. Разминать таким образом шкуру нужно тщательно. Кроме "стирки" шкуру нужно растягивать в разных направлениях. Теребление очень утомительное занятие.
Итак, вы размяли шкуру. После этого снова укладываете её на ровную поверхность и снова закрепляете гвоздями. Через время повторяете теребление и так до полного высыхания. Это утомительно, зато в результате, после того как шкура высохнет, она будет достаточно мягкая. Степень мягкости определяется вашими стараниями в процессе теребления.
Такая обработка делает шкуру более мягкой, но всё равно, я считаю, что шкура будет боятся сырости. Так что для одежды не годится.
К сожалению, я не испытывал такую шкуру в течении года. Так что не могу подтвердить долговечность экспериментально. Но учитывая, что второй способ ничем не отличается от первого, прогноз благоприятный.

Выделка шкур в домашних условиях

Грех выбрасывать шкуру, снятую с туши убитого животного, будь то трофей удачной охоты, домашняя коза, овца или нутрия. Познакомьтесь с дешевым и простым методом выделки шкур, который, по моему мнению, доступен каждому. Я пользуюсь им для выделки шкур овец, оленей, сурков, кроликов и коз. Но метод подходит для выделки шкур всех млекопитающих, в особенности, если вам хочется сохранить мех. После такой выделки шкурка становится мягкой и удобной в работе, например, для изготовления вещей, требующих кройки и шитья.

Сыпьте соль на сырые шкуры

Сырую шкуру, только что снятую с туши, необходимо охладить, предварительно удалив с ее внутренней стороны остатки мяса и жира. Для охлаждения шкуру расстилают в тени на абсолютно ровной поверхности, например, на бетонном или каменном полу, шерстью вниз.

Когда вы на ощупь почувствуете, что шкура остыла, немедленно насыпьте на ее внутреннюю сторону (мездру) пищевую нейодированную соль. Для обработки овечьей или оленьей шкуры вам потребуется от 1,5 до 2,5 кг соли. Если шкуры не посолить сразу после освежевания туш, они пропадут. Начнется процесс разложения, и во время дальнейшей обработки шкуры потеряют меховой покров.

Шкура должна лежать на плоской по­верхности, ее края не должны закручиваться. Перетаскивая шкуру, не растягивайте ее. Если с поверхности мездры часть соли осыплется, добавьте ее, не скупясь. Соль должна впитать влагу так, чтобы шкура полностью просохла и стала хрусткой. Процесс может занять от нескольких дней до пары недель. Полностью просохшая шкура хорошо сохраняет и форму, и качество.

Что потребуется для выделки шкур

Если вы готовы заняться выделкой шкур, заранее подготовьте все, что для этого нужно:

26,5 л воды,

1 кг (16 чашек) хлопьевидных отрубей,

16 чашек обычной нейодированной соли,

2 больших пластиковых чана емкостью 114 л и 1 крышка,

1 деревянная палка длиной 1,2 м для размешивания раствора и переворачивания шкур,

3,5 чашки кислоты для автомобильных аккумуляторов,

2 пачки пищевой соды,

Деревянная решетка или настил для натягивания шкур,

Копытное масло,

Металлическая щетка.

Указанные количества рассчитаны на выделку четырех шкур крупных животных, либо 10 кроличьих шкурок, либо 6 шкурок животных средней величины, например, сурков. Для выделки меньшего количества шкур скорректируйте указанные цифры.

Раствор для выделки шкур

За несколько часов до того, как вы планируете приступить к выделке, сухие шкуры надо погрузить в свежую прозрачную воду и вымачивать до тех пор, пока они не станут эластичными.

Вскипятите 11,5 л воды и вылейте ее на отруби. Через час, когда хлопья хорошо распарятся, откиньте их на сито, чтобы сцедить буроватый настой. Оставшиеся 15 л воды доведите до кипения. Насыпьте 16 чашек соли в пластиковый чан, залейте кипятком и хорошенько размешайте деревянной палкой до полного растворения соли. Вылейте в соленую воду буроватый настой отрубей и размешайте полученную жидкость.

Когда жидкость остынет и станет чуть теплой, добавьте в нее кислоту для автомобильных аккумуляторов. Соблюдайте при этом указанные на этикетке флакона с кислотой меры предосторожности. При работе с кислотой наденьте старые перчатки и рубашку с длинными рукавами. Выливайте кислоту аккуратно, держа флакон над самой поверхностью раствора и не допускайте ее разбрызгивания. Хорошенько размешайте полученную смесь.

Теперь можно заняться очисткой сухой мездры. При выделке свежих шкур эту процедуру можно не выполнять. Погрузите шкуры в раствор и помешайте. Шкуры должны быть полностью покрыты жидкостью, чтобы хорошенько ею пропитаться. В растворе шкуры необходимо выдерживать примерно 40 минут, периодически помешивая их палкой для равномерного пропитывания.

Заполните второй пластиковый чан чистой теплой водой и приступайте к промывке шкур. Выньте из раствора поочередно все шкуры, используя деревянную палку, и поместите их в емкость с чистой водой - надо смыть со шкур избыток соли. Чтобы шкуры лучше промылись, их нужно в течение 5 минут помешивать и похлопывать палкой, а когда вода станет грязной, сменить ее на чистую.

Некоторые добавляют в воду для полоскания пищевую соду, чтобы нейтрализовать остатки кислоты в шкуре. Это позволяет застраховать людей с чувствительной кожей от возможных раздражении. Но с другой стороны при этом нейтрализуется кислота, которую использовали именно для сохранения шкуры. Поэтому, прежде чем сыпать соду в чан для промывания выделанных шкур, решите, для ка­кой цели вы будете их использовать. Если предполагается, что шкура или мех будут соприкасаться с кожей человека, то нужно прополаскивать ее в воде с содой. А если шкуру бросят на пол как ковер, или повесят на стену, то по моему мнению, соду при полоскании можно не добавлять.

Промытые шкуры нужно повесить на устойчивую и крепкую перекладину, чтобы с них стекла вода. Затем пропитайте копытным маслом губку, тряпку или кисть и нанесите масло на все еще мокрую мездру. Для этого вам потребуется 30 г копытного масла. Оно очень быстро впитается в мездру, оставив лишь легкий маслянистый налет.

Теперь шкуру нужно натянуть на деревянную решетку или настил. Прибивая шкуру к настилу, осторожно растяните ее так, чтобы натяжение кожи ощущалось, но не слишком сильно. Перенесите настил с натянутой шкурой в тень для просыхания.

Не выливайте оставшийся после выделки шкур кислый раствор без нейтрализации. Чтобы нейтрализовать кислоту, достаточно двух пачек соды. Во время реакции раствор начнет сильно пениться и выделять токсичный газ. Поэтому лучше делать это в помещении с хорошей вентиляцией и стоять подальше от чана. Не выливайте раствор вблизи от дренажа.

Шкуры в период просушки нужно ежедневно проверять. Когда мездра в центре покажется на ощупь сухой, эластичной и мягкой, снимите шкуру с настила, расстелите мехом вниз и пройдитесь по мездре металлической щеткой. Благодаря этой процедуре шкура становится мягкой и более светлой. Не следует слишком усердно работать щеткой или тереть какой-то один участок шкуры. Просто постарайтесь придать мездре вид замши. После этого шкуру нужно подвесить на пару дней для окончательного досушивания.

Последний совет

Как только ваши друзья узнают, что вы умеете выделывать шкуры, будьте готовы к тому, что у вас не будет отбоя от желающих воспользоваться вашими способностями. Если вы не можете отказать друзьям в такой услуге, то хотя бы не делайте это бесплатно. Промышленная выделка шкур стоит от 25 до 45 долларов за штуку, и стоимость вашей услуги должна быть адекватной, даже если полученных денег хватит всего лишь на ящик пива. В противном случае охотники потащат вам все свои трофеи, завалят работой и лишат возможности заниматься остальными делами.

Не исключено, что кто-то воспользуется услугами профессионалов, чтобы выяснить, какие ошибки вы допустили, или в какую сумму может вылиться ваша услуга. Люди очень ценят добытые своими руками шкуры, и это предостережение поможет вам избежать недоразумений и сохранить добрые отношения с друзьями.

Существует множество способов выделки шкурок. Я постараюсь изложить самые доступные и проверенные. Процесс выделки шкур проходит по следующей схеме: отмока - мытье - мездрение и обезжиривание - пикелевание или квашение - дубление - сушка - отделка.

Перед выделкой осмотрите шкурку, если шкука загрязнена смолой, удалите ее (смолу, конечно) спиртом.

Отмока - процесс размачивания шкурок, обработанных пресно-сухим способом. Производится в растворе поваренной соли, концентрация -граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 - 3 см. Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик - хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 - 1 мл/л), 1 - 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор неоходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы.

Мытье . Стирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать "до скрипа волос". При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно делать и после мездрения/обезжиривания. После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой.

Мездрение - шкуру скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения - удалить остатки жира, пленки, прирези мяса. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче, так что не ленитесь хорошо обработать ваш трофей. Но и не увлекайтесь, чтобы не обнажить корни волос.

Квашение - это классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки - длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляютг. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения - 2 суток. Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.

Пикелевание (обработка кислотами) применяется вместо квашения. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель - 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 - 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия, я этот способ не комендую. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т. д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяетстся пробой на "сушинку" и "щипок". Проба на "сушинку" делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска - "сушинка". Проба на "щипок" проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко - шкура готова. Еще один признак спелости шкуры - легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длитсячасов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут. Я этого не делаю.

После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удалите тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть - не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить.

Дубление - выполняется в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми), 2 - 3% карболовой кислоты, kили в отваре дубовой или ивовой коры. Я пользуюсь отваром ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Надерите кору с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполните корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Залейте водой и кипятите полчаса, затем слейте раствор, добавьтег соли на 1 л, остудите. Так как раствор окрашивает и мех, я шкуру не замачиваю в нем, а пропитываю мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат. Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.

Чтобы повысить ее водостойкость и мягкость, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т. д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть - желтком, небольшую часть - машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой. Толстые места можно потереть наждачной бумагой, только не увлекайтесь! На этом мучения заканчиваются, шкура готова.

Выделка шкурок в домашних условиях волнует многие умы. Шкура добытая на охоте это и не плохой заработок и ожежда и обувь в критической ситуации, а так же ножны чехлы и сумки и даже желище. Вобщем знания по выделке шкур просто необходимы для выживания. Но мало, кто хочет задумываться о трудоемкости и кропотливости при проведении этой работы, о наличии физических нагрузок. Создавая такую статью, будем писать о непосредственной выделке шкурок в домашних условиях. В статье представленны два способа выделки шкур они не сильно различаются но рассказаны разными специалистами, что поможет лучше понять процес выделки в домашних условиях

Способы снятия шкур

Шкуры мелких и средних млекопитающих, предназначенные для изготовления чучела или ковра, снимают трубкой, либо пластом. В последнем случае, в отличие от общепринятых рекомендаций, проводят единственный разрез от грудины до анального отверстия. Либо по спине - от основания черепа до основания хвоста.

Для снятия шкур у млекопитающих, лапы которых невозможно снять чулком, делают дополнительные разрезы по внутренней стороне конечностей. Причем, эти разрезы не соединяют с центральным разрезом брюха или спины. При обоих способах съемки шкуры подушки лап не разрезают, а аккуратно выворачивают чулком. Выбор основного разреза (со спины или с брюха) определяется, во-первых, состоянием и густотой шерстного покрова. Разрез следует проводить с той стороны тела, где шерсть гуще. Во-вторых, тем, какое именно изделие вы собираетесь изготовить из своего трофея: ковер или чучело. В последнем случае предпочтительнее разрез трубкой, либо пластом со спины.

Шкуры средних и крупных млекопитающих снимают пластом по классической схеме. Подбородок и нижнюю губу не разрезают, основной разрез начинают на шее. Далее - ведут через грудь и брюхо, обходя половые органы и анальное отверстие, вскрывают нижнюю сторону хвоста. Разрез через конечности должен проходить по так называемому «волосоразделу» - границе, разделяющей более мягкий и редкий волос внутренней стороны от более длинного и густого волоса наружной стороны. Съемку ведут вплоть до последних фалангов пальцев, несущих когти или копыта. Следует отметить, что препарирование пальцев довольно трудоемкая работа, которую лучше проводить в стационарных условиях. Это позволит избежать многочисленных порезов шкуры между пальцами. Перед перерезанием прямой кишки у анального отверстия необходимо либо вставить в отверстие пучок мха или ветошь, - либо перетянуть кишку шпагатом. Освободив задние конечности, препарируют хвост, который у мелких грызунов выдергивают из чехла без разреза, а у более крупных млекопитающих хвост разрезают по нижней стороне и аккуратно снимают шкуру. Далее освобождают передние конечности и сдвигают шкуру к голове.

Снимать шкуру с головы нужно очень внимательно, поскольку случайные разрезы в области глаз, носа, губ, особенно у гладкошерстных животных, будут заметны на чучеле. Если вы хотите изготовить чучело только головы животного, следует оставить на шкуре полную длину шеи.

Перед снятием шкуры с головы целесообразно сделать предварительный разрез губ вокруг рта изнутри. Для этого челюсти раздвигают и прорезают у самых десен внутреннюю сторону губ. Затем отделяют концом ножа губы от десен и как можно ближе к черепу перерезают носовые хрящи. Чтобы не повредить носовые пазухи, у крупных копытных разрез контролируют, просунув пальцы руки в носовую пазуху снаружи. При съемке шкуры с головы копытных с рогами делают дополнительный разрез на затылке и верхней части шеи. Шкуру отделяют вокруг каждого рога под самую розетку, затем через разрез отделяют шею от черепа, после чего начинают снимать шкуру с головы. У всех животных шкуру с головы снимают чулком, ушные хрящи перерезают в основании вплотную к черепу.

Далее съемку ведут по направлению к глазницам. Подрезая соединительные ткани, шкуру оттягивают вверх до появления прозрачной пленки около глаза, которую осторожно перерезают. Веки глаз при этом остаются целыми. Затем аккуратно, как можно ближе к черепу, препарируют участки, выстилающие слезные протоки. Дальнейшая съемка шкуры не должна вызвать каких-либо затруднений, поскольку губы и нос предварительно были подрезаны со стороны ротовой полости. На снятой шкуре должны быть целыми глазные отверстия, нос, губы и ушные мешки без хрящей. В стационарных условиях ушные хрящи извлекают, постепенно подрезая соединительную ткань вкруговую.

Особо осторожно препарируют границу внутренней и наружной стороны уха. Вынимать хрящи плоскогубцами одним движением мы не рекомендуем, так как в этом случае вся внутренняя часть, выстилающая ушную раковину, выбрасывается вместе с хрящом. У зверьков мельче белки ушные хрящи не вынимают.

Первичная обработка и консервирование

При первичной обработке снятую шкуру нужно, в первую очередь, хорошо просолить, натерев мездру солью. Также надо обязательно насыпать соль в уши, нос, вокруг глаз, затем сложить мездрой внутрь и оставить в прохладном месте для просолки.

В зависимости от толщины дермы и наличия жира, просолка длится в среднем от одних до трех суток. Когда шкура просолится, с нее удаляют жир, прирези мяса, мездрят и высушивают. Законсервированную, влажную, просоленную шкуру можно хранить на холоде (при температуре не выше 5°) несколько месяцев. На этом этапе первичная обработка шкуры заканчивается.

Знать о способах снятия шкур, первичной обработке и консервировании полезно каждому охотнику, желающему сохранить память об удачной охоте. А вот дальнейшие манипуляции со шкурой животного желательно доверить опытному таксидермисту.

Добыть пушного зверя на охоте, это лишь полдела. Его еще надо обработать. Первичная обработка шкурок пушных зверей - занятие муторное, но необходимое.

Обработка шкурок пушных зверей складывается из шести операций:

1. Надо подготовить добытого зверька к процессу съемки;

2. Затем снять шкурку;

3. Обезжирить мездру и волос снятой шкурки;

4. Оправить шкурку на специальной правилке или без нее;

5. Высушить шкурку;

6. Очистить шкурку, устранить дефекты и придать ей опрятный внешний вид.

Подготовка к процессу съемки шкурки

Чаще всего на пушного зверя охотятся зимой. В эту пору его мех наиболее ценен. Довольно часто зверек на морозе замерзает. Перед съемкой шкурки его надо отогреть. Для этого пушных зверей обязательно подвешивают головою вниз в теплом месте (но не в жарком). Если зверька просто положить, то отдельные части тушки будут оттаивать неравномерно. Отогревают добытого зверя, пока конечности не будут гибкими. Нельзя его оттаивать близ огня, на печи, батарее, у обогревателя мездра может подопреть.

Грязь и пятна крови со шкурки вытирают тряпочкой, смоченной в воде. А следы смолы- скипидаром. Кровоточащие ранки затыкаются тряпочкой, а вокруг посыпаются крахмалом. Обязательно надо избавиться от кала и мочи, надавливая рукой на паховую область зверя. Теперь подготовим разногу (для крупного зверя), острый нож, инструменты для извлечения ушей, хрящей и др.

Съемка шкурки

Снимать шкурки можно после трупного окоченения или сразу после добычи пушных зверей. Если не удалось снять шкурку в первые 2–3 часа, то убитого зверька обязательно надо заморозить, подвесив головою вниз. При съемке шкурки должны сохраниться все ценные части. На мездре нельзя оставлять отложения жира и прирези мяса, а в лапах и хвосте - хрящей и костей. Снимать шкурку надо осторожно, не допуская разрывов, прорезов, разрезов шкурки, выхватов и прочих повреждений мездры. Постараться не пачкать кровью, жиром, смолой волосяной покров.

Если случайно на волосяном покрове появились следы кала или пятна крови, их оперативно удаляют чистой смоченной в воде тряпочкой. Образовавшиеся прорези, разрывы, разрезы мездры зашивают тонкой ниткой. Также с мездры ножом удаляются около прострелов сгустки крови. Из ушей выдергиваются клещами или вырезаются хрящики.

Теперь можно снимать шкурку. Ее отделяют от тушки, отрывая и оттягивая руками. Ножом пользуются только для подрезки связок или при съеме шкурок крупных зверей. В зависимости от технологии выделки и величины зверя пушные шкурки снимаются: ковром, трубкой, чулком.

Съемка ковром (пластом). Обработка шкурок ковром начинается с трех разрезов. Первый разрез наносится: середина нижней губы центральная линия горла, груди и брюха нижняя поверхность хвоста. Второй разрез: внутренние стороны задних лап. Третий разрез: от пальца правой (левой) передней лапы по ее внутренней поверхности до локтя по внутренней стороне к подмышке и середине груди по левой (правой) лапе к пальцам.

Съемка трубкой. Кожный покров пушного зверька разрезается от плюсны или пальцев задних ног по внутренней стороне до заднего прохода. Потом у передних ног по внутренней стороне и нижней поверхности хвоста. Потом шкурка снимается к голове трубкой от огузка.

Съемка чулком. Разрезы не делаются. В начале кончиком ножа подрезаются губы и отделяются от десен. Потом снимается шкурка с головы к огузку. Без вспорки шкурку снимают и с лап.

Особенности первичной обработки шкурок зайцев

На шкурке зайца вокруг пяточных суставов задних ног проделывают круговые надрезы. Их затем соединяют разрезом, который проходит по задней стороне конечностей. После этого с задних ног снимают шкурку. Зайца подвешивают головою вниз (на разноге) и снимают шкурку до головы. На следующем этапе трубкой снимается шкурка с передних лап до пястного сустава и с головы.

Заячьи шкурки не надо обезжиривать, однако с мездры скопления жира надо удалить ножом. Шкурки зайцев правят мездрой наружу (без выворачивания) на развилке ветки или правилках.

Длина шкурки в средней части должна превысить ее ширину раза в четыре (для русака) или пять (для беляка).

Особенности первичной обработки шкурок песца и лисицы

Убитую лису или песца кладут на стол. Шкурку разрезают по следующим линиям:

1. От заднего конца средних подушечек обеих задних лап по задней стороне голени вдоль бедра к выходу анального отверстия. Эти разрезы ведутся по линии, по которой пышный мех наружных сторон бедер граничит с редкими волосками паха.

2. Надрезают кожу по кругу анального отверстия.

3. Разрезают шкурку хвоста вдоль его нижней стороны.

4. Вспарывают шкурку от задних сторон запястий передних лап до локтевого сустава.

Потом шкурку надо «заделать». Оттягивая края разрезов, шкурку отделяют от тушки на передних и задних лапах. Шкурку с концов лап снимают «мешочком», стянув ее до пальцев, которые отделяются ножницами или кусачками. Причем фаланги пальцев должны остаться на шкурке. Затем шкурка высушивается «кулачком» с заделанными внутрь когтями. Удаляются из хвоста кости. Освобожденную от передних конечностей шкурку стягивают до головы трубкой. Теперь надо снять шкурку с головы. У основания надрезаются ушные хрящи, с внутренней стороны губ и век перерезаются связки, а также хрящи на конце мордочки. У снятой шкурки из ушей вырезаются или выдергиваются хрящи.

Теперь надо избавиться от жировиков на мездре. Проще это сделать на гладкой болванке металлической ложкой или тупым ножом. Но качественнее обезжиривать шкурки на болванке длиной 65 см, шириной в нижней части 25 см, а в верхней 20 см. Умещается на болванке лишь часть шкурки, в связи с этим обезжиривают ее отдельными участками от огузка к голове.

Правят шкурки на правилках. Желательно использовать раздвижные правилки. Их можно приспособить для шкурок различной величины. В начале натягивают меховые шкурки мездрой наружу и подсушивают. Потом их снимают, выворачивают на волос и окончательно досушивают.

Шкурку на правилку натягивают строго симметрично. При сушке она не должна садиться и изменять форму, поэтому ее на правилке закрепляют маленькими гвоздиками. Один вбивается в кончик морды, еще два гвоздя в края нижней губы, еще два вбиваются по хвосту, еще два - по краям огузка. На низу правилки расправляют задние лапки (мездрой наружу) и прибивают гвоздиками. Хвост растягивают наверху правилки в виде прямого ремня (мездрой вверх) и закрепляют. Высохшую шкурку снимают, выворачивают на волос, очищают от жира и грязи. Этим завершается процесс первичной обработки шкурок пушных зверей.

Шкура пушного зверя должна быть вылинявшей, добытой в сезон охоты, снятой по правилам, обезжиренной, высушенной. Только в таком случае получиться качественный мех.
Перед тем как заняться выделкой шкурок, необходимо удалить спиртом прилипшую солому, и только затем приступить к выделке шкур пушных зверей.

СПОСОБ № 1

Выделка шкур пушных зверей: особенности и последовательность операций.

Отмаковка.
Выделка шкур зверей начинается с отмаковки. Шкурки пушных зверей вымачиваем - в растворе поваренной соли (на 1 литр воды 40–50 гр. соли).
Шкурки нужно полностью залить раствором, так чтобы воды над ними было на 3 см, так же в раствор рекомендуется добавить 2 таблетки фурацилина или хлорид цинка (2 г/л), формалин (1 мл/л). Замоченные шкурки оставляем на 12 часов, если за это время шкурки не отмокнут, нужно сменить раствор и оставить до тех пор пока не размягчатся лапы и нос.

Мытье.
Шкурки нужно выстирать в тепловой воде с порошком, стирать шкурку не обходимо до появления скрипа волос, и устранения запаха. После стирки шкурку хорошо выжимают и протирают сухой тряпочкой.

Мездрение.
Удаление жира оставшегося после стирки, пленки, кусочков мяса. Для выполнения мездрения - шкурку нужно натянуть на доску (А) , и поскрести тупым ножом от хвоста к голове (Б) . Скрести нужно аккуратно, чтобы не обнажить корни волос.

Квашение.
Довольно длительный период обработки, и неприятный запах. При этом способе обработки шкурки получаются более качественные и прочные. Рецепт приготовления раствора для квашения в 1 литр горячей воды всыпают овсяную (ржаную) муку грубого помола (200 гр.), добавляют 0,5 гр. соды, 7 гр. дрожжей, 30 гр. соли - все хорошо перемешивают, раствор остужают. В подготовленный раствор укладывают шкурки и оставляют на 2 суток, для того чтобы раствор не закис его рекомендуется постоянно размешивать.

Пикелевание.
Вместо квашения шкурки можно обработать кислотами (пикеливание).
Для пикеливания раствор готовят следующим образом: на 43 мл уксусной 70% кислоты, добавляют 30 г. соли, получится 3% пикель, важно не нарушать рекомендуемой дозировки иначе раствор получится сильно крепкий, что может сказаться на качестве кожи.
Шкурки покрывают раствором и оставляют на несколько часов. Время выдержки шкурки определяют с помощью пробы на «сушку» и «щипок».
Проба на "сушинку" выполняется так: шкуру вынутую из раствора сгибают в области паха мездрой к верху, а по сгибу проводят ногтем, если шкурка готова то на месте сгиба некоторое время остается белая полоса.
Пробу на "щипок" выполняем так: в области паха нужно выщипыть волоски, если волоски выщипываются хорошо, шкурка готова.
После пикелевания шкурку слегка выжимают, складывают пополам мехом вверх и укладывают под небольшой груз, на 10 - 12 часов. Затем шкурки нужно высушить на правилке, сначала укладывают шкуркой вверх, а затем мехом, остатки раствора удалите мягкой тряпочкой.
При сушке нужно периодически встряхивать шкурки для того чтобы мех расправился.

Дубление.
Последний этап обработки шкурок дубление - можно выполнять в растворе хромовых квасцов, 2 - 3% карболовой кислоты, в отваре ивовой или дубовой коры.
Дубление лучше всего выполнять в отваре ивовой коры - очень легко достать кору, и шкурка приобретает приятный кремовый оттенок.
Для приготовления отвара нужно приготовить ивовую кору или ветлу, в кастрюлю налейте воды, уложите кору - поставьте на огонь на полчаса. Затем нужно слить раствор в отдельную посуду, добавить в него соль (на 1 литр - 40–50 гр. соли). Приготовленным раствором нужно хорошо смочить мездру, стараясь не замочить мех, так как он может окраситься. Для того что бы шкурка хорошо пропиталась раствором её складывают, пополам мездрой вовнутрь и оставляют на сутки.
Затем шкуру сушат на правилке периодически снимая и растягивая её руками: в области лап и морды шкурку вытягивают поперек, всю остальную шкурку вытягивают в разных направления, так же рекомендуется шкурку помять.

Шкурка будет практически готова когда мездра побелеет и станет замшевой на ощупь, для окончательной обработке мездру нужно потереть наждачной бумагой.

Жировка.
Для повышения мягкости и водостойкости шкурок можно выполнить жировку, то есть пропитать мездру смесью яичного желтка с глицерином 1:1, или мыльным раствором (50 гр. мыла, 0,5 гр. любого жира, 10 гр. нашатырного спирта).
Приготовленной смесью хорошо натирают мездру и оставляют на несколько часов, затем шкурку окончательно просушивают. После просушки шкурку разминают, причесывают мех, для удаления лишнего жира мездру натирают мелом, грубые места обрабатывают наждачной бумагой.

СПОСОБ № 2

Процесс засолки шкуры.

Никогда не надо выбрасывать снятую шкуру с убитого животного, независимо от того, что это будет: нутрия, овца домашняя коза или желанный трофей, добытый на удачной охоте. Предлагается методика, когда выделка шкурок будет осуществляться в наших домах, при этом сохраняется мех, чтобы в последующем произвести необходимую кройку, и пошить вещь, необходимую в домашнем хозяйстве или в гардеробе хозяев. Выделка в домашних условиях начинается с засыпания солью сырых шкур, которые накануне были сняты с убитого животного. До наступления момента соления, шкура охлаждалась, с предварительным удалением остатков жира и мяса. При проведении операции охлаждения шкуры, используется ровная поверхность каменного или бетонного пола. Шерстяная сторона шкуры должна соприкасаться с полом. При охлаждении, солнечные лучи солнца не должны касаться поверхности шкуры. После наступления охлаждения, внутренняя сторона шкуры засыпается пищевой не йодированной солью. Для того чтобы вы могли ориентироваться в количествах пропорций соли для выделки шкур, то можно ориентироваться на то, что для соления овечьей и оленей шкур, вам понадобиться от полутора до двух с половиной килограммов соли. Не просоленные, освежеванные шкуры моментально приходят в негодность, поскольку происходит начало процесса разложения и при попытке проведения дальнейшей обработки шкуры исчезает меховой покров, без которого шкура не имеет большой ценности. Находясь на ровной поверхности бетонного пола, нельзя позволять краям шкуры закручиваться или сворачиваться в трубочку. Перетаскивая шкуру в другое место, не делайте попыток по ее растягиванию.

Если соль с поверхности осыпалась, то добавляйте, при этом не скупитесь. Здесь, как раз тот случай, когда нет необходимости бояться пересолить, нехватка соли окажет отрицательное воздействие на состояние шкуры. То есть для дальнейшей выделки недосоленая шкура будет непригодной по той же причине разложения. Процесс соления занимает по времени четыре недели. Соль впитывает в себя всю влагу.

Момент готовности считается, когда просохшая шкура начинает хрустеть. Сохранение качества и формы возможно только у полностью просохшей шкуры. Для последующей выделки потребуются следующие компоненты: двадцать семь литров воды, один килограмм хлопьевидных отрубей, две большие пластиковые емкости, с объемом каждой на сто литров в комплекте с крышкой, одна метровая деревянная палка, предназначенная для переворачивания шкур и размешивания раствора, один литр кислоты, которая применятся для автомобильных аккумуляторов. Потребуется пищевая сода в объеме пятисот граммов, деревянный настил или деревянная решетка для растяжки шкур. Понадобится также металлическая щетка, гвозди и копытное масло.

Весь ассортимент и весовое количество компонентов обеспечивает выделку двух пар шкур крупного животного, к которым относится олень, лось, либо это будет десять заячьих или кроличьих шкурок или шести шкур животного средней величины, например, сурков. Если у вас будет меньшее количество шкурок, то примените пропорциональность, согласно, имеющегося количества, уменьшая необходимую массу по каждому компоненту.

Процесс выделки.

Прежде чем приступить к выделке шкур, произведите загрузку сухих шкур в прозрачную, свежую и холодную воду. Осуществляя их вымачивание до наступления момента эластичности шкур.

После закипания двенадцати литров воды, производим заваривание отрубей. После того, как хлопья отрубей хорошо распарятся, то они откидываются на специальное сито, для того чтобы процедить настой буроватого оттенка. Вновь кипятится пятнадцать литров воды. В один из чанов засыпается один килограмм соли, заливается кипятком в объеме пятнадцати литров.

Высыпанная соль размешивается до полного растворения. Процеженный буроватый настой выливается в соляной раствор. Вся полученная жидкость вновь тщательно размешивается. Ждем остывания жидкости. Когда температура жидкости опуститься до комнатной температуры, то добавляется аккумуляторная кислота. При проведении подобной операции необходимо соблюдать все рекомендации, указанные на флаконе из-под кислоты. Работая с кислотой, не забудьте надеть рубашку с длинными рукавами. Выливая кислоту, не допускайте разбрызгивания. Вся полученная смесь тщательно размешивается. В этот полученный раствор закладываются шкуры на период по времени, равным сорока минута. Шкуры должны быть полностью закрыты раствором. Палкой производится периодическое помешивание замоченных шкур для равномерного пропитывания.

Вторая пластиковая емкость заполняется чистой водой для промывания шкур. Осуществляется помешивание шкур в воде для лучшего промывания. Когда вода становится грязной, наливается новый чистый объем воды.

Для нейтрализации остатков кислоты в шкурах, применяется пищевая сода, которая в то же время является хорошей страховкой для людей с чувствительной кожей. Прежде чем, насыпать соды в емкость, необходимо определиться для чего будет использоваться шкура. Если это будет любая разновидность одежды, то соду добавлять необходимо, если полученная шкура используется, как ковровое покрытие, то можно обойтись без добавления соды.

Закончив промывку шкур, они развешиваются на прочной перекладине, чтобы с них стекала вода. В последующем, пропитанной губкой копытным маслом протирается внутренняя сторона шкуры. Причем масло наносится тонким слоем еще на мокрую шкуру, после чего остается лишь маслянистый налет.

После этого шкура натягивается на деревянную решетку, производя крепление к настилу, при помощи гвоздей. Натяжение шкуры не должно быть сильным. Просушка осуществляется в теневом секторе.

Оставшуюся воду после замачивания шкур, необходимо нейтрализовать, применяя пищевую соду в количестве двух пачек.

Реакция в этот момент происходит большая, поэтому используемые помещения, должны хорошо проветриваться. Проверка процесса просушки осуществляется ежедневно. Когда шкура станет на ощупь эластичной, мягкой и сухой, то она расстилается мехом вниз. По внутренней стороне шкуры проводите металлической щеткой. После этой процедуры шкура становится светлой и мягкой. Необходимо придать внутренней стороне шкуры вид замши. После чего осуществляете окончательную просушку шкуры в течение двух суток.

Процесс производства кожи

Британский стандарт BS 2780. Определение кожи:

«Общий термин для обозначения материала, который произошел от шкуры животного и сохраняет структуру волокон этой шкуры более-менее неизменной, продубленного с целью остановки процессов гниения. Шерсть и волосы могут быть удалены, а могут быть оставлены на поверхности кожи. Никакой продукт не может называться «кожа», если при его производстве оригинальная структура волокон шкуры животного разрушается и перерабатывается в отдельные несвязные волокна или/и порошок или/и другие фрагменты каким-либо химическим или/и механическим методом с последующим реконструированием этих фрагментов в плоские материалы или/и другие формы. Если кожа имеет внешнее покрытие, его толщина не должна превышать 0,15мм»

Процесс превращения сырой шкуры в кожу - задача не простая, и на самом деле состоит из цепочки последовательных действий. Эти действия можно разделить на четыре родственных группы, а именно:

• Подготовительные работы в дубильне
• Дубление
• Додубливание
• Отделка

Подготовительные работы в дубильне

Главная цель подготовительных работ - полностью очистить шкуру от различных нежелательных компонентов, таких как шерсть или волосы, неструктурированные белки и остатки плоти.

Вымачивание (отмока). Во время вымачивания с поверхности шкуры удаляется грязь и остатки крови. Чтобы избежать усадки шкуры в процессе вымачивания, температуру воды поддерживают на уровне 20°C. Иногда для лучшей очистки в воду добавляют моющие средства, содержащие щелочь; помимо прочего, щелочь позволяет шкуре интенсивнее впитывать влагу. Увлажнение шкуры - важная часть процесса вымачивания.

Обезволошивание и золение. На этом этапе шкуры снова вымачивают в щелочной среде. Это позволяет избавиться от волосков, размягчить волокна коллагена и разрушить неструктурированные белки (если их вовремя не удалить, шкура получится слишком твердой).

Мездрение. В процессе мездрения предварительно вымытые шкуры пропускают через специальный аппарат, удаляющий ненужные остатки плоти, соединительной ткани и жира.

Двоение. Теперь шкуру можно разделить на две части (точнее, слоя). Получающийся в результате двоения верхний (наружный) слой кожи широко используется в кожевенной промышленности и в качестве фронтальной обивки, так как содержит слой зерна, узор которого можно потом сохранить, скорректировать или обработать тиснением. Нижний слой (так называемый спилок) идет на производство замши, а также защищенной и окрашенной пигментом кожи. Спилок часто используется при обивке задней или боковой стороны того или иного изделия.

Обеззоливание. Задача следующего этапа - уменьшение количества разбухших и жестких волокон. Для этого имеющаяся щелочная среда нейтрализуется веществами, содержащими кислоту, например хлоридом или сульфатом аммония.

Мягчение. Этот процесс делает шкуру более гладкой и плоской, подчеркивая ее текстуру. Кроме того, именно благодаря ему кожа становится мягче и эластичнее.

Пикелевание. Последний этап подготовки к дублению. Чтобы уменьшить pH (водородный показатель) материала, его вновь обрабатывают кислотой (иногда вместе с солью, чтобы предохранить шкуру от чрезмерного разбухания).

Дубление

Об этой процедуре знают практически все. И это не удивительно, ведь дубление кожи - один из самых важных этапов в процессе ее обработки. Не забыли еще строгое научное определение? Согласно ему шкура, не тронутая дублением, еще не может считаться кожей как таковой. В результате дубления содержащиеся в шкуре коллагенные белки становятся прочным материалом, плохо поддающимся разложению и устойчивым к воздействию тепла и влаги.

Человечество изобрело немало способов дубления кожи. Самым популярным в кожевенном деле и, пожалуй, единственным о котором вам будет полезно услышать, является так называемый вет-блю (от англ. wet blue: влажный и синий) или «хромовое дубление». Этот термин применяют к коже, прошедшей дубление при помощи солей хрома. Но почему именно «влажный и синий»? Ответ прост до неприличия - получающийся в результате материал действительно влажен и имеет синеватый оттенок.

Обработка шкур происходит в больших бочках (обычно такая бочка вмещает в себя до трехсот шкур за раз). Хром вступает в реакцию с содержащимися в шкуре коллагенами и окрашивает их в синий цвет. Процесс дубления считается полностью завершенным, когда шкура становится устойчивой к высоким температурам и не съеживается при 100°C. К достоинствам этого метода следует отнести высокую прочность получаемого материала, а также его устойчивость к воздействию тепла и света. Именно поэтому дубление хромом - самый распространенный и популярный способ дубления кожи на сегодняшний день.

Финальный этап дубления заключается в удалении из шкуры лишней влаги. Для этого кожу пропускают через специальный аппарат, оснащенный войлочными колодками, которые и выжимают всю избыточную жидкость.

Додубливание

Нейтрализация. Чтобы подготовить кожу к цепочке дальнейших химических процессов, ее обрабатывают слабым раствором щелочи.

Окрашивание. Этот этап в дополнительных объяснениях, пожалуй, не нуждается. Красят кожу тоже в бочках, чаще всего с использованием анионных красителей - они отрицательно заряжены, и потому хорошо связываются с предварительно «хромированной» шкурой.

Жирование. Чтобы смазать волокна кожи и сделать их более мягкими, используются специальные жиры и масла. Они проникают в шкуру, заполняя все ее поры. Кстати, именно в этот момент кожа обзаводится своим неповторимым запахом!

Сушка. Кожу вывешивают на шестах, или раскладывают на специальных досках, а затем сушат струей теплого воздуха. Последний способ особенно популярен, ведь на просушку одной шкуры уходит всего несколько минут!

Разбивка. На этом этапе кожа становится мягче. Ее пропускают через ряд специальных затупленных штифтов, которые бьют и мнут кожу, тем самым размягчая ее.

Отделка

Отделка - это процесс, заключающийся в обработке готовой кожи и нанесении на ее поверхность разнообразных покрытий. К достоинствам покрытой (или «защищенной») кожи можно отнести:

• Большую долговечность
• Простоту в уходе и обслуживании
• Улучшенные водоотталкивающие свойства
• Маскировку естественных дефектов
• Привлекательный цвет и внешний вид

Непосредственно к отделке кожи можно отнести три процесса: шлифовку, нанесение покрытия и тиснение. В зависимости от типа кожи, некоторые (или даже все) эти действия могут быть исключены.

Шлифовка. Если верхняя пористая поверхность кожи находится в хорошем состоянии, то кожу не обрабатывают вовсе - получается так называемая крупнозернистая (full grain) кожа. В обивочном деле она ценится очень высоко, и на самом деле лишь очень небольшой процент шкур достаточно хорош, чтобы пойти на производство крупнозернистой кожи.

Чаще всего шкура (например, коровья) несет на себе следы царапин, укусов или порезов, полученных животным еще при жизни. Все эти дефекты, разумеется, негативно сказываются на текстуре и нуждаются в исправлении. На поврежденные участки наносится специальный жидкий наполнитель («состав для восстановления кожи»). Затем кожа сушится и ее пористая часть обрабатывается специальным шлифовальным аппаратом с абразивным материалом, чтобы окончательно скрыть имеющиеся недостатки. Этот тип кожи известен как исправленная (corrected grain) или «кожа с облагороженным лицом».

Служит шлифовка и еще одной дополнительной цели - она подготавливает кожу к последующей пигментации, обеспечивая лучшее внедрение и закрепление пигмента.

Нанесение покрытия. Пигментация исправленной кожи применяется, чтобы придать материалу правильный равномерный цвет. Концентрированный пигмент сам по себе на коже не держится, ему необходима основа, в качестве которой чаще всего используют акрил или какой-либо растворитель, содержащий обеспечивающие сцепление вещества.

Чтобы зафиксировать цвет, после нанесения пигмента производится лакировка. Лак защищает кожу и делает ее более долговечной, но не только - именно при помощи лака достигается необходимая степень блеска кожаных изделий.

Существует три способа нанесения пигмента на кожу.

1. Ручное распыление при помощи аэрографа
2. Автоматическое распыление на конвейерной ленте
3. Впрессовывание краски при помощи роликов. Очень часто второй и третий метод используются совместно.

Лаки наносятся аэрографом, вручную или на конвейере.

Тиснение. После нанесения покрытий, рисунок зерна можно изменить искусственно. Для этого к верхнему слою кожи прикладывается специальная металлическая пресс-форма с нанесенным на нее узором. При достаточно высокой температуре она с силой вдавливается в поверхность кожи, придавая ей нужную рельефность. А иногда кожа пропускается через ролики, на которые нанесен рисунок искусственного рельефа.

Таков, в самых общих чертах, путь, который проходит кожа от сырой, необработанной шкуры, до завершенного, привычного нам всем изделия.