Питерская осенняя серость заставляет чаще вспоминать летние яркие краски. Обрабатывая фотографии из последней , я решила написать немного фототеории, а именно рассказать о том, как фотографировать закаты и рассветы. Я знаю, что угасающий солнечный диск фотографируют все, и чаще всего люди снимают либо само солнце, либо себя на фоне заходящего солнца — это классика. Закат фотографирую чаще чем восход, и, если посмотреть статистику запросов яндекс, то можно увидеть, что и ищут люди чаще фото заката, чем фотографии рассвета. Хотя закат солнца люди видят чаще, а вот проснуться рано чтоб увидеть рассвет для многих (в том числе и меня) — подвиг. Парадокс.

Итак, для того чтобы сфотографировать закат достаточно просто желания и фотокамеры. Еще достаточно светло, чтобы снимать просто с рук без штатива. Нет необходимости ставить длинную выдержку, чтобы фотографии получились резкими и в фокусе. Контрастность яркого дневного света уже спала так, что краски природы не будут выглядеть на фото блеклыми. Заходящее солнце дает очень мягкий и рассеянный свет, таким образом, солнечные лучи, падая на предметы сбоку, а не сверху как днем, дают очень красивую картинку с тенями и красивым “золотым” светом. Закатное время на языке фотографов называется “золотой час”. Он начинается примерно за 40 минут до того момента, когда солнце садится за горизонт. Существуют очень удобные программы, в которых можно посмотреть, где конкретно будет садиться солнце и во сколько будет закат. Я лично пользуюсь двумя: Sun Seeker и The photographer’s ephemeris . В них можно посмотреть данные о движении солнца в любой точке земли, достаточно просто переместить булавку на карте. Помимо солнца есть те же данные о движении и фазе луны, длине теней и многое другое.

Восход солнца над городом Амарапура в Мьянмар.

Если на фотоаппарате есть возможность перевести режим съемки в ручной, то обязательно сделайте это, особенно если снимаете кого-то на фоне солнца, и объект находится к нему спиной. Снимать лучше всего либо в режиме M (manual полностью ручном), либо в приоритет диафрагмы A(v) (aperture). В режиме Auto камера настроится по своему желанию, выставляя фокус, выдержку и диафрагму таким образом, как сочтет более правильным, исходя из освещенности. Поэтому порой солнце выглядит как яичница, а не таким, каким оно было на самом деле, либо человек весь в тени и его просто не видно. Наш глаз более совершенен, чем любая фотокамера, и видеть одновременно темное и светлое в одном диапазоне не может. В ручных настройках вы хотя бы сами решаете, что для вас важнее.

Закат на Финском заливе в районе пляжа Ласковый.

Технические особенности съемки заката и рассвета.

ISO, или светочувствительность, необходимо выставить минимальным, а диафрагму поставить с учетом необходимой глубины резкости кадра, примерно F5,6-F10. П Съемка заката — это пейзажная фотография, важно чтобы в фокусе был не только солнечный диск. Как я уже сказала, фотокамера несовершенна, поэтому не удасться снять и закат и что-то на переднем плане в одинаковой детализации. Нужно выбрать, что для вас важнее, и на основании этого выставлять экспозицию. Если солнце, то замерьте ее по светлому участку неба, рядом с солнцем. Человек или предмет на переднем плане при этом получатся либо силуэтом, либо темным неясным пятном. Если выставить экспозицию по темному переднему плану, то можно получить засвеченные яркие участки и вместо красивого заката получить ужас. Я практически всегда снимаю в формате RAW, тогда есть возможность вытянуть тени переднего плана. Но лучше всего выстраивать композицию так, чтоб не было такой необходимости.

Обезьяны в храме Танах Лот слишком шустрые. Пришлось снимать в авторежиме и потом вытягивать в редакторе.

Конечно же, при съемке закатов важно учитывать основные правила композиции, а именно золотого сечения.

Силуэты влюбленной парочке на фоне заката на острове Ко Чанг.
Серферы на Бали частенько катаются до последних солнечных лучей.
Закат в Кота Кинабалу на острове Борнео.

Очень соблазнительно снимать именно солнечный диск. Красное или желтое светило просто притягивает взгляд, заставляя плакать о того, что просто смотришь на яркий свет. Глаз фотокамеры так же может “заплакать” и ослепнуть, именно поэтому при съемке заката часто используют градиентный фильтр. Он затемняет верхнюю часть кадра, тем самым немного уравновешивая освещение. Либо вы можете расположить кадр так, что предмет на переднем плане заслонит собой солнце, а экспозиция по темному участку высветлит тени и солнце не будет засвеченным.

Еще немного, и море съест солнце.
Закат солнца над древним городом Баган в Мьянмар.
Восход солнца в Баган не менее красив, чем закат. Но нужно быть героем, чтоб встать в такую рань.

Если не хотите снимать просто солнце и считаете это чем-то банальным, посмотрите чуть шире или оглянитесь вокруг. Как бы ни было заманчиво само солнце, помимо него можно снять то, что оно освещает. В закатных или рассветных солнечных лучах некоторые вещи могут приобрести необычный розоватый свет, или лучи высветлят тени, делая картинку более объемной. Кроме того, облака в стороне от рассвета или заката стороне порой дают просто потрясающую картинку и очень необычные яркие краски.

Рассвет на острове Лембонган в Индонезии. Ради такого стоит встать в 4 утра.
Рассвет в Баган. Древние пагоды в мертвом городе багровеют прямо на ваших глазах.

Кроме того, если день выдался облачный, это даже лучше. Для меня нет ничего круче, чем закатное солнце заплутавшее в облаках. Особенно этот эффект усиливается сразу после того, как солнце садится за горизонт. В безоблачный день такого не бывает. Поэтому имейте терпение и не уходите с точки съемки сразу, как это делают многие. Возможно вас ждет сюрприз. И не обязательно искать что-то для переднего плана, можно вообще задрать камеру в небо и фотографировать облака.

Облака в закате.

Самые красивые закаты, что я видела в своей жизни, были в Малайзии, на острове Борнео. Но, вообще, во всей ЮВА они прекрасны.

Закат в Малайзии самый красивый.

А еще, помимо банального “солнца на ладошке”, можно устроить, например, «извержение вулкана».

Вот так можно превратить фото заката в фото извержение вулкана)))

И не стоит думать, что в городе невозможно увидеть закат солнца. Было бы желание. Удачных вам и прекрасных снимков.

Удача или закономерность? Кто ищет — тот найдет.

Как быть всегда онлайн в поездках?

Купить евро карту для интернета и звонков. У меня лично карточка Оранж выбрать карту и тариф

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru. Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Фотоснимки на пляже получаются особенно хорошо во время заката солнца. Освещение фона меняется ежеминутно и каждый новый снимок может отличаться от предыдущего. Как после часовой фотосессии на пляже не принести набор однотипных кадров? В этой статье речь пойдет о разнообразии образов для фотосессии на пляже и о том, как использовать внешнюю вспышку, чтобы получить правильную экспозицию и передать красоту естественных тонов.

Очень важно узнать, когда именно солнце начинает садиться за горизонт в этой местности. Встретиться на пляже с семьей, друзьями или клиентами желательно за 45 минут до того, как солнце скроется из вида. Так называемый "золотой час" - это замечательное время для красивых фотографий, цвета будут мягкими, а оттенки необычайно романтичными. В течении 15 минут после заката солнца еще можно использовать теплоту уходящего света для удачных кадров.

Выбирать подходящее место для моделей необходимо с учетом . Встроенную вспышку лучше выключить, камеру перевести в ручной режим и ориентироваться на закат. Если солнце находится за спиной у человека, снимок будет недоэкспонирован или же получится просто темный . Поэтому для объекта съемки понадобится дополнительное освещение - внешняя вспышка. Закат на заднем фоне очень отдален и его красоту она точно не испортит.

Иногда можно использовать встроенную вспышку, но внешняя справится с задачей намного лучше. Освещение будет выглядеть более естественным, а потому безупречным. Вспышку необходимо закрепить на стойке и решить, каким образом она будет включаться. Существует несколько способов, к примеру, можно использовать беспроводной триггер.

Следующая задача - правильно разместить оборудование. Стойку со вспышкой лучше установить на расстоянии 3-4 метров от модели, но не прямо перед человеком, а сдвинув ее вправо от камеры примерно на 1,5 метра. Такое расположение позволит осветить объект сбоку, а не прямо "в лоб". Именно эта ошибка часто становится причиной "плоских" фотографий, лишенных натурального объема изображения.

Пришло время включить вспышку в ручном режиме. Установить ее лучше на половину мощности и сделать тестовый снимок. Если объект получился слишком ярким, стойку немного отодвигают назад. Если же на снимке лицо слишком темное, мощность вспышки можно увеличить или передвинуть ее ближе к человеку. Чтобы экспозиция была правильной, необходимо найти идеальный баланс между интенсивностью света и расстоянием. Подойдет и простая модель вспышки, которая не позволяет регулировать мощность, но тогда понадобится белый зонтик. Он послужит в качестве отражателя, чтобы сделать свет более мягким.

После несложных приготовлений можно приступать к фотосессии. Человек (или группа людей) не должны стоять лицом к солнцу. Убедиться, что ошибок не допущено, позволит очередной пробный снимок. Затем стоит попросить модель сменить позу - еще несколько кадров. Десятки фотографий на фоне моря или океана будут выглядеть слишком однообразно, есть смысл поискать еще какой-то подходящий фон. Это могут быть скалы, песчаные дюны, пальмы или другие растения. Немного фантазии, и результат приятно удивит. Кстати, неплохим фоном может стать деревянная дорожка, ведущая к воде. Желательно использовать как минимум три различных варианта пейзажа.

За время подобных экспериментов солнце наверняка успеет немного опуститься. Цвета изменятся и будут отличаться от того, что было на самых первых фотографиях. Придется откорректировать экспозицию и освещение в соответствии с новыми условиями съемки. Закат стал совсем другим, почему бы не сделать еще несколько удачных кадров на его фоне!

А теперь вспышку можно выключить и откорректировать экспозицию таким образом, чтобы получить на снимке очаровательные темные силуэты. Подробнее о том, как фотографировать силуэты мы уже .

Как только солнце окончательно скроется за горизонтом, попросите компанию повернуться к нему лицом - такие снимки будут выглядеть очень мило, мягкие блики осветят лица людей. Натуральный свет в такие минуты прекрасен, но важно убедиться, что вспышка уже выключена, а экспозиция выставлена верно. Семья, идущая вдоль берега, смеющиеся дети на руках у родителей... Замечательная идея для последних минут фотосессии.

Стоит использовать еще одну возможность - запечатлеть красивые отражения на воде во время прилива. Разумеется, для этого нужно найти подходящее место. И здесь неограниченный простор для творчества: людей и отражение можно полностью поместить в кадр, либо захватить только ступни и отражение.

Всего час для фотосессии возле любого водоема позволит создать замечательную подборку снимков для друзей, родных и клиентов. Им обязательно понравится, главное, помнить о разнообразии фона. И еще одно - если есть желание запечатлеть людей в мокрой одежде или в песке, стоит убедиться, что на последующих фотографиях они не будут выглядеть грязными и замерзшими.

Чтобы получить уникальные и завораживающие снимки закатов, подобных профессиональным, необходимо придерживаться определенных правил съемки. Для начала попробуйте взглянуть на привычные вещи немного под другим углом. Спланируйте съемку заката заранее, чтобы успеть выбрать не только нужное время и место, но и композицию в кадре, а также детально продумать как передний и задний планы, так и сюжет. Помните, что в данном случае время работает не в вашу пользу, и за достаточно короткий промежуток времени вам нужно успеть сделать несколько удачных снимков.

Однако если не поработать с настройками камеры, фотографии могут вас разочаровать. Вот почему так важно выбрать не только точку съемки, но и идеальное фокусное расстояние. Такая возможность есть на большинстве современных смартфонов. Кроме того, на них существует режим предварительного автофокуса. На флагманском и вовсе представлена гибридная автофокусировка, использующая для измерения расстояния специальный сенсор. Он выбирает наиболее подходящее значение: близкий автофокус, контрастный или анализирующий глубину сцены.

Вместе с фокусировкой одновременно происходит и замер экспозиции, позволяющий корректировать снимок, осветляя или затемняя его. Настройка экспозиции при съемке закатов не менее важна, так как необходимо учесть специфику условий освещения и сделать картинку такой, какой вы ее и ожидаете получить.

Кроме того, не забудьте позаботиться о значении чувствительности ISO. Низкие ее значения увеличивают выдержку, снижая при этом уровень «шума» изображения и обеспечивая более мягкую передачу цветов и оттенков. Повышение ISO напротив ведет к ухудшению качества, однако его актуально использовать при съемке вне штатива. В таком случае больше подойдет автоматический режим выбора чувствительности, он скомпенсирует быстрые изменения интенсивности освещения по мере захода солнца.

Корректировка значений баланса белого также поможет добиться наиболее естественной и теплой цветопередачи без возникновения цветового отлива на снимках. Поиграйте с настройками, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.

Снимая солнце во время закатов, внимательно следите за экспозицией. Если солнце находится еще слишком высоко над горизонтом, то интенсивность его света может пересветить кадр. В данном случае попробуйте использовать какой-то объект (дом, склон горы, маяк, корабль и т.д.), спрятав солнце за него. Таким образом, вы получите интересный кадр, где запечатлены яркие краски заката с выбивающимися из-под объекта лучиками света и мягкой цветопередачей.

Если же вам хочется запечатлеть солнце во всей красе, стоит дождаться его захода. Чем ниже солнце, тем менее интенсивно световое излучение.

Еще одним ценнейшим инструментом при съемке закатов может оказаться градиентный нейтральный фильтр. Он позволяет осуществить более детальную проработку сцены в условиях естественного затемнения, кроме того, он очень актуален в условиях быстроизменяющегося освещения. Существует огромный выбор подобных фильтров для смартфонов, однако на некоторых передовых моделях, таких как , можно применить различные фильтры эффектов как в процессе съемки, так и после нее на этапе редактирования фотографии.

Кроме того, как всегда актуальной может оказаться съемка закатов в формате RAW с дальнейшей проработкой всех возможных проблемных областей.

Красивые снимки закатов также получаются с участием в кадре различных силуэтов (людей, животных, деревьев, скульптур). Размещайте эти объекты на переднем плане, они придадут фотографии еще больше глубины и выразительности.

Не стремитесь запечатлеть линию горизонта в середине кадра, пользуйтесь правилом третей. Проходя в нижней части кадра, линия горизонта дает вам возможность подчеркнуть как можно больше деталей на небе. Если вы снимаете закат на пляже, попробуйте также поиграть с водой, запечатлев в ней солнечное отражение.

Продолжайте практиковаться и снимать даже сразу после захода солнца: в течение еще нескольких минут вы получите не менее интересные и красочные фотографии.

Особенности условий съёмки на закате таковы, что солнечный свет даёт характерный именно закату огненный, желтовато-красный оттенок, солнце находится под малым углом по отношению к земле и интенсивность его свечения постоянно снижается, что позволяет нам выполнять с камерой некоторые интересные манёвры.

Закат, по сравнению с утром – время гораздо более популярное, и это неудивительно, потому что свет солнца в вечернее время настолько же интересен, что и с утра, а вот вставать в самую рань уже никто не обязывает. Взял фотокамеру и пошёл на прогулку.

Однако я всё же призываю Вас выбирать время для съёмки, отталкиваясь не от сладкого голоса собственной лени, а исходя из здравого смысла и предполагаемой идеи.

Также не стоит забывать и о том, что на закате в городе раз в 10 больше людей, машин и прочих помех для съёмки, посему задача сделать качественный портрет в каком-нибудь популярном месте сильно усложняется.

Иными словами, утро есть утро – вечер есть вечер!

Утренний свет задаёт особенное настроение портретным снимкам из-за неповторимого характера освещения. В это время идеально делать жизнерадостные портреты, женские портреты в светлом ключе и как ни странно, портреты, наводящие на глубокие размышления. Утренний свет всегда узнаваем, и, несмотря на то, что положение солнца схоже с закатом, оттенок света всё равно другой, и это придаёт фотографиям совершенно другое настроение.

Вечернее солнце больше подходит для романтичных и страстных фотографий, огненные оттенки света дают хороший всплеск эмоциям и чувствам. Также хорошо на закат ложатся лирические сцены, драма и просто силуэтные фото, ибо уставшее вечернее солнце позволяет их выполнять с лёгкостью.

Мы будем говорить о том отрезке времени, когда солнце уже начинает подкрадываться к горизонту, и свет меняет свой оттенок. Этот период может длиться от 15 минут до 2-х часов в зависимости от времени года и континента, поэтому конкретное время я назвать не могу – смотрите сами!

Зато я могу назвать вполне конкретное оборудование, которое Вам понадобится для исполнения красивых фотографий на багровом закате солнца…

1. Фотокамера – достаточно той, которая у Вас есть, ничего сверхъестественного от неё не требуется. Единственный момент: чем выше класс Вашей фотокамеры (любительский, полупрофессиональный, профессиональный), тем выше будет динамический диапазон Вашей матрицы, что в свою очередь очень сильно влияет на глубину цвета и насыщенность итоговой картинки.

2. Объектив – с ним дела обстоят сложнее. В портретах на закате мы часто используем ракурс «против солнца», так как это позволяет получить красивый свет в кадре, однако вместе с этим данный приём сталкивает нас с проблемой бликов и солнечных зайчиков на снимке, которые обязательно подарит нам дешёвый объектив. И суть даже не в том, какое значение светосилы написано на объективе, а в том, какие стёкла использовались для его изготовления.

Логика обычно проста – чем больше стоит объектив, тем лучше стёкла и меньше бликов! Поэтому почти все фотографии, приведённые в данной статье, я снимал на довольно древнюю и дешёвую фотокамеру Canon 20D и дорогой объектив Canonf/1.2.

3. Независимо от объектива я также настоятельно рекомендую Вам использовать бленду – насадку на объектив, которая служит в качестве солнцезащитного козырька для передней линзы.

4. Четвертый атрибут портретов на закате солнца – это отражатель , который пригодится Вам для выравнивания светотеневого рисунка, ну и сюда же я припишу помощника, который будет этот отражатель держать.

Внешняя и встроенная вспышки Вам не понадобятся точно, ибо эти подруги испортят естественность фотографий, штатив тоже брать необязательно, поскольку света до заката солнца
всегда достаточно.

По снаряжению это всё – можно браться за дело!

На закате можно отправиться в самые разные места для съёмки красивых портретов – я выбрал деревенское поле, и на его примере продемонстрирую Вам возможные варианты настроек фотокамеры и поворотов к источнику света.

Прибыв на место, как обычно, мы начинаем с проверки формата RAW + JPEG, врубаем режим Av, так как фотографируем обычные портрет, затем опускаем ISOдо минимального значения, открываем диафрагму практически на максимум (не добирая один шаг) и смотрим на показатели камеры.

Если выдержка достаточно короткая – 1/200, 1/800, 1/4000 и короче, значит можно смело оставлять значение ISO на этом уровне. Если у Вас хороший объектив, то света от заходящего солнца будет достаточно, чтобы снимать на ISO 100-200 единиц, как Вы и можете наблюдать в данном случае.

Первый вариант освещения, который я хотел бы разобрать, я называю солнце в кадре.

Фотоаппарат: Canon EOS 20 D

Объектив: 50 мм Canon f/1.2

Режим: Av

ISO: 100

Диафрагма: f/1.6

Выдержка: 1/2000сек.

Экспокоррекция: -0.7

Как видите, источник света (в нашем случае солнце) на этой фотографии красиво заходит в угол кадра, по отношению к модели оно расположено примерно на 120 градусов. Оно не располагается за моделью и не выбеливает пятно по центру кадра – свет заходит от угла и по диагонали, что, как Вы можете заметить, выглядит весьма эстетично. Обратите внимание, как солнце подсвечивает платье и воздушные шарики, развевающиеся волосы на ветру, насколько красиво выглядят колосья при таком освещении…

Для того чтобы поймать такой ракурс, потребовалось изрядно побегать и поэкспериментировать с высотой точки съёмки, но, как видите, оно того стоило!

С противоположной стороны модели стоял мой помощник с отражателем и подсвечивал лицо – иначе оно просто провалилось бы в темноту.

Диафрагма фотокамеры здесь выставлена на 1.6 – этого достаточно для данного объектива, чтобы сделать чётким весь силуэт модели и при этом эффектно размыть задний план.

Экспокоррекция – 0.7 была подобрана прямо в процессе экспериментов – всё-таки свет бил прямо в камеру, и его нужно было немножко приглушить. Такие вещи становятся понятными после того, как сделал несколько снимков и на дисплее фотокамеры посмотрел результат. Скорректировал настройки – попробовал ещё! И так далее.

Таким вот нехитрым способом получился такой красивый результат!

Следующий возможный вариант расстановки света – солнце из кадра .

Для этого нужно далеко убрать солнце из кадра, но подобрать такой угол, чтобы силуэт модели оставался подсвечен. Как на этом примере:

Фотоаппарат: Canon EOS 20D

Объектив: Tamron 28-75mm f/2.8

Режим: Av

ISO: 100

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/3200сек.

Экспокоррекция: -0.3

В данном случае отражатель уже не использовался, так как это полусилуэтное фото. Объектив стоит уже с фокусным расстоянием 28-70, это нужно было для того, чтобы взять в кадр больше пространства. Диафрагма 3.2 помогает лучше прорисовывать колосья, ибо размывшись в темноте, они получатся не очень аккуратно.

В итоге Вы можете видеть, что, просто поменяв угол съёмки по отношению к солнцу, мы получаем совершенно иной световой эффект, который тоже довольно неплохо смотрится!

Третий вариант возможного освещения – боковой свет .

Фотоаппарат: Canon EOS 20D

Объектив: 50 мм Canon f/1.2

Режим: Av

ISO: 100

Диафрагма: f/1.4

Выдержка: 1/8000сек.

Экспокоррекция: 0

Солнце уже не в кадре, но неподалёку от его границы, свет идет, как бы сбоку из кадра и посмотрите, как он интересно заливает желтоватые колоски на этом поле, и как красиво подсвечены воздушные шарики с лентой….

Модель стоит лицом к солнцу, но, несмотря на это, позади неё всё равно был мой помощник с отражателем, дабы сгладить слишком резкий переход света и тени. Он стоял достаточно далеко и отражённый свет лишь едва касался спины этой девушки – поэтому все смотрится достаточно естественно, как будто, так и должно быть.

Кстати, я обращаю Ваше внимание на то, что при ростовых портретах нужны ростовые отражатели – обычный кружок годится только для портретов по пояс.

Таким образом, низкорасположенный источник света и свет сбоку кадра позволили получить достаточно красивую фотографию.

Давайте рассмотрим 4-й возможный вариант – когда солнце светит уже совсем слабо, оно достаточно близко подобралось к горизонту, и мы можем брать его в кадр целиком, не боясь при этом пересветов и прочих неприятностей. В этот момент мы можем запечатлеть непосредственно сам заход солнца!

Солнце у горизонта

Фотоаппарат: Canon EOS 20 D
Объектив: 50 мм Canon f/1.2

Режим: Av; ISO: 100;
Диафрагма: f/1.8;
Выдержка: 1/2000сек.

Реализацию сказанного Вы видите прямо на фотографии выше: последние лучи в сочетании с изящным взмахом девушки, словно последний танец страсти, по окончании которого в округе воцарится холодная тишина, и длинная ночь неизбежно поглотит эти земли…

На этом снимке модель с моей стороны тоже слегка подсвечивалась отражателем, параметры съёмки, я думаю, Вам уже понятны, стоит лишь указать на один интересный факт – это фото было сделано в режиме серийной съёмки, так как поймать изящный взмах каким-то другим образом довольно проблематично.

Девушка просто крутилась, взмахивая лентой, а мой фотоаппарат отстреливал по несколько кадров в секунду.… Потом я просто выбрал наиболее удачный снимок, и результат этих действий сейчас находится перед вами.

И последний вариант размещения света, который я хотел бы разобрать в данной статье – это контурный свет и на 100% силуэтная фотография. На 100% силуэтная означает, что здесь мы не видим лица портретируемой – лишь общий силуэт.

Фотоаппарат: Canon EOS 60 D

Объектив: Tamron 28-75 mm f/2.8

Режим: Av

ISO: 400

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/1250сек.

Экспокоррекция: -3

Как Вы видите, для достижения такого эффекта мы расположили заходящее солнце чуть сбоку от модели и сфокусировались по ярко подсвеченному контуру одежды, таким образом, сама модель ушла в тень, а фон получился ярким и размытым. Естественно, никакими отражателями мы в этом случае уже не пользуемся.

Экспокоррекция выставлена на значение аж 3 единицы, и это тоже сделано для того, чтобы ещё больше затемнить модель, не переходя при этом на полностью ручной режим съёмки.

Если Вы достаточно внимательны, то наверняка заметили, что эта фотография делалась уже на другую фотокамеру, на Canon 60D – это не потому, что та не подходит, а потому, что снимок был сделан в другой день и совсем в другом месте. ISOздесь установлено 400 просто потому, что я не уследил, и забыл переключить его с другой фотографии… Благо результат от этого сильно не пострадал.

И естественно, эта фотография, как и все остальные, затем обрабатывалась в программе Lightroom.

Еще больше полезного о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Next Post: Уличный портрет при нормальном освещении.

Previous Post: Портрет на оживлённой улице

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет — белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом восходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, — это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, .

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры .

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин
В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast . Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик - отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с